Разметку для установки столбов ведут как обычно. Столбы (в том числе и бетонные) устанавливают на бетонном основании.
Ямы под столбы отрывают буром. Диаметр ямы делают в 2—2,5 раза больше диаметра столба. На
дно насыпается песок слоем 20 см (рис. 61, а). Затем готовят бетонный раствор: цемент — 2 м. ч., песок — 1,5 м. ч., мелкий щебень — 3 м. ч. разводят водой до консистенции жидкой сметаны (для кислых почв лучше брать известковый щебень).
В яму кладут бут слоем 15—20 см и заливают бетонной смесью. Простукивают толстым шестом, при этом из бетона удаляются пузырьки воздуха и раствор заполняет все полости. Подводят бетонную подушку до уровня установки столба. Для облегчения разметки ямы на шесте, которым уплотняют бетон, делают контрольные отметки. Ставят столб, выравнивают по другим столбам и по отвесу, фиксируют его. Заполняют яму слоями, заливая бут бетоном и все время уплотняя бетон шестом. Дойдя до уровня срезанного дерна, устанавливают специальную форму из листового железа, смазав внутреннюю поверхность машинным маслом. Заливают форму (без бута) бетонной смесью так, чтобы бетон был выше уровня земли на 5—8 см. Верх фундамента столба делают слегка пологим (поверхность железнят, т. е. посыпают чистым цементом и железным мастерком тщательно заглаживают поверхность). Верх фундамента столба с формой закрывают влажными тряпками и выдерживают неделю.
Существуют особенности установки столбов из асбоцементных труб. Для их упрочнения вставляют внутрь металлическую арматуру и заливают бетоном.
Арматуру изготовляют так же, как и для бетонных столбов, соблюдая только размеры. Бетон по составу такой же, как и для фундаментов столбов, только в этом случае не кладут бут и щебень берут помельче (до 15 мм). Чтобы получить особо прочные столбы, бетонную смесь замешивают на растворе: водоэмульсионная краска — 1 о. ч., вода — 3—5 о. ч.
Установленный в яму асбоцементный столб заполняют на 20—30 см бетонной смесью, простукивая шестом. Залив бетоном нижнюю часть столба, вставляют арматуру и продолжают слоями заливать бетоном. Верхушку столба делают куполообразной и тщательно железнят. Затем накрывают мокрыми тряпками и выдерживают неделю. Далее делают деревянную часть забора, как уже описывалось.
Забор из сетки (на бетонных столбах) самый долговечный и удобный для дачных и садово-огородных участков. У него есть преимущество: участки с таким забором лучше проветриваются. А есть народная примета: мухи и все другие летающие насекомые-вредители боятся сквозняков.
В продаже имеются готовые секции сетчатого забора, но их можно изготовить и своими силами.
Для изготовления забора из сетки необходимо иметь: бетонные столбы, стальной уголок и сетку.
Уголок, имеющийся в продаже, бывает равнобокий и разнобокий. Выбирают обычно равнобокий уголок с полочкой 32 мм и более, разнобокий — 40Х25 мм и более.
Сетка продается в рулонах, размер обычно 1,5Х10 м.
Исходя из длины уголка 9 м, делают секции длиной 3 м. Одного уголка хватает на одну секцию (два отрезка по 3 м и два по 1,5 м).
Запиливают под углом 45° концы отрезков и, пользуясь угольником, сваривают термитным карандашом обрамления секций. Каждое обрамление кладут на землю, фиксируют штырями.
Сетку приваривают в 2—3 местах к одной короткой стороне.
Далее, пользуясь ломиком как рычагом, натягивают сетку и приваривают в 2—3 местах на другой короткой стороне обрамления. Подтягивая сетку, приваривают в 2—3 местах в середине одной длинной стороны, затем другой. Подтягивая сетку, приваривают в углах, а затем по всему периметру с шагом 8—10 см. При приваривании сетки желательно брать термитный карандаш со стержнем из проволоки диаметром около 3 мм, а при сварке обрамления — около 5 мм.
Сетку можно прикрепить к обрамлению проволокой, продетой через отверстия в уголке.
Столбы под забор из сетки ставят с учетом длины прогона секции. Секции приваривают к накладкам, заделанным в столбы, или к хомутам. Угловые секции желательно упрочить, приваривая раскосы из уголка.
Странички: 1 2
Тэги: забор, ограждение
Загрузка ...