ДОМОВОДСТВО

Перед началом постройки забора необходимо решить, какие столбы будут взяты за основу и из чего будет делаться сам забор.

В настоящее время в продаже имеются деревянные, стальные трубчатые и бетонные столбы. Кроме того, можно сделать столбы из асбоцементных труб и материалов, имеющихся в магазинах (обрезки стального уголка, швеллера и т. п.). Сам забор делают из штакетника, металлической сетки и т. п.

Рассмотрим конструкции заборов, особенности их постройки, срок службы и некоторые другие вопросы.

Деревянный забор
Это самый недолговечный забор, т. к. в относительно короткий срок (8—12 лет в зависимости от почвы и климата) сгнивают столбы, ветшают горизонтальные конструкции (прожилины), несмотря на все принимаемые меры. И все же многие ставят деревянные заборы, т. к. они дешевы и легки в постройке.

Подготовительные работы заключаются в обработке столбов, строжке прожилин, запиливании верхушек у штакетника.

Столбы тщательно ошкуривают, запиливают верхушки на два ската. Перед установкой обугливают «земляную» часть на костре, затем эту часть промазывают горячим гудроном (варом). Для лучшей сохранности столбов «земляную» часть оклеивают 2—3 слоями рубероида (толя) с горячим гудроном (варом).

Прожилины сверху строгают на один скат, в результате прожилина меньше гниет, т. к. вода в этом случае стекает с нее. Ямы под столбы размечают по шнурку. Расстояние между столбами берут равным 3 м, т. к. обычно прожилины имеют длину 6 м.

Ямы роют с помощью бура, предварительно удалив дерн. Этой работе часто мешают корни деревьев. Автор применяет в этом случае самодельный инструмент, представляющий собой водопроводную трубу диаметром 3/4 дюйма и длиной 1700 мм, на конце которой приварена острозаточенная лопатка от авиационной турбины. Инструмент можно утяжелить, засыпав в трубу сухой песок и заглушив отверстие. Это приспособление очень удобно также при корчевке ненужных кустов и деревьев.

Глубина ям под столбы в средней полосе обычно 1,0—1,3 м. Песчаная подушка — 0,2 м.
Первыми устанавливают угловые столбы, затем уже по шнурку ставят остальные.

Столб, установленный в яму, фиксируют вертикально. Щель между столбом и стенкой ямы засыпают песком, трамбуя его слоями.

После установки столбов шнурком размечают места запилов в столбах для нижних и верхних прожилин (обычно берут сечением минимум 40x80 мм). Стыки нижних и верхних прожилин разносят на разные столбы. Это делается для того, чтобы столбы меньше «гуляли» весной при оттаивании почвы.

Прибивают прожилины. Затем по шнурку набивают штакетник, выравнивая верхушки. Но удобнее пользоваться шаблоном. Он представляет собой Т-образную конструкцию. Ширина вертикальной доски определяет шаг штакетника. Горизонтальная часть позволяет точно выравнивать верхушки штакетника.

Кроме шаблона, прибивая штакетник, мастера используют модифицированный молоток. Такой молоток ближе к бойку имеет глухое отверстие. Вставив конец гвоздя в отверстие, молотком как рычагом загибают конец гвоздя. Затем его утапливают в прожилину. Это дает забору дополнительную прочность.

Если деревянный забор (штакетник и прожилины) установить на бетонные, стальные трубчатые или асбоцементные трубчатые столбы, то он при правильной эксплуатации (своевременная окраска шведским составом и мелкий профилактический ремонт) может служить до 20 лет.

Рассмотрим работы по подготовке и установке различных столбов.

Подготовка столбов заключается в изготовлении хомутов для крепления прожилин. Например, имеющиеся хомуты на стальных трубчатых столбах не подходят, т. к. они приспособлены для разрезных прожилин в один пролет. Забор с такими прожилинами весной может перекоситься и даже повалиться.

Хомуты для столбов делают из полосового железа сечением 3X30 (3X40) мм. С каждой стороны сверлят по два отверстия под болты, крепящие прожилины. Хомуты для стальных, асбоцементных трубчатых и для бетонных столбов.

На стальные трубчатые столбы можно приварить накладки для крепления прожилин. Сварку ведут термитным карандашом.

Отверстия под болты в прожилинах делают с помощью сверл по дереву. Если такого сверла нет, перетачивают на абразивном круге обычное сверло.

Бетонные столбы можно изготовить своими силами. Делают их обычно в так называемой многопозиционной форме, т. е. одновременно отливают несколько столбов.

Многопозиционную форму делают следующим образом (в данном случае форма на четыре столба). Щит из досок обивают кровельным железом (лучше оцинкованным). Готовят семь разделительных досок. Четыре из них (две крайние и две торцевые) обивают железом с одной стороны; остальные доски — с обеих сторон.

Все разделительные доски крепятся к щиту и между собой с помощью коротких стальных шипов. Углы формы скрепляют накидными крючками.

Затем готовят арматуру для столбов из стального прутка диаметром 6—8 мм. Вяжут арматуру в пакет проволокой диаметром 3—5 мм. Концы вязочной проволоки одновременно служат для фиксации арматуры в форме. Лучше, конечно, арматуру сварить термитным карандашом.

При желании можно приварить к арматуре накладки для крепления прожилин. Но при этом необходимо предусмотреть в форме отверстия для накладок (они устанавливаются в форме вертикально).

Внутреннюю поверхность формы перед отливкой столбов тщательно промазывают отработанным машинным маслом. Закладывают арматуру и все заливают бетонной смесью (раствором).

Для приготовления раствора берут смесь цемента (марки не ниже 300) — 1 м. ч., песка — 2 м. ч. и мелкого щебня — 2 м. ч. Все тщательно перемешивают и заливают водой из расчета 2,0—2,5 л воды на 1 кг цемента.

Бетон закладывают частями, каждый раз разравнивая его по всей форме. После заполнения формы ее накрывают влажной мешковиной и, поддерживая ее влажной неделю, выдерживают столбы до полного твердения бетона (форму ставят в тень).

Снимают с формы сначала крайние доски и достают два крайних столба. Затем, сняв еще две доски, извлекают оставшиеся столбы.

Странички: 1 2

Тэги: забор, ограждение